Torres del Paine

C’est les mollets endoloris et la tête encore dans les montagnes que j’écris ces lignes… De retour de huit jours de trekking dans le parc national de Torres del Paine.

Torres del Paine est situé au sud du Chili, un peu au nord de Puerto Natales. C’est un parc de 181 414 hectares, réputé pour être un des plus beau d’Amérique du Sud. Ça réputation est fondée autant que sa renommée à travers le monde. Des milliers de personnes le parcours à chaque année que se soit simplement pour admirer les célèbres Torres, faire le trek ’’W’’ ou le ’’O’’ comme j’ai fait!

C’était donc un des endroits que je voulais absolument voir en Patagonie… Je voulais en faire une partie de mon projet d’envergure, mais pour toutes sortes de raisons, se sera simplement l’une des plus belle semaine de ce voyage.

Après deux jours de repos à El Chatén, où je reviendrais plus tard, je reprends la route pour atteindre ce but que je m’étais fixé! Depuis mon départ de Puerto Varas, mon désir de rejoindre Torres Del Paine se reprochait tranquillement. Au rythme de la Caretera austral.

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Et c’est en faisant de pouce que je m’y rendrai. Cela marche aussi bien en Argentine qu’au Chili. C’est ainsi que je rencontre une famille de chiliens en vacance, vraiment sympathique. Je passerai deux jours avec eux, ferrai les commissions nécessaires à Puerto Natales, pour huit jours de trekking, avant que la famille me laisse au commencement du trek. Qu’elle chance de rencontrer cette famille! Ils me font promettent de passer chez eu à Punta Arenas en revenant (une centaine de kilomètres plus au sud, mais je ne pense pas avoir le temps)…

Je passe donc la première journée dans ce parc avec eux. On fait une ballade jusqu’au mirador du glacier Grey.

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Le vent est intense aujourd’hui, surtout qu’il a des kilomètres de platitude sur le glacier pour prendre sont envole. On fait le tour de ce parc immense en auto!

C’est comme ça que je verrais mes premiers guanacos… un animal entre le chameau et le lama qui courre à plus de 70 km heure.

La famille me dépose vers 16h, au début du O. Je marcherai 1h30 avant de rejoindre le premier camping à la fin de la route de terre. Je ne fais pas de stop, je veux apprécier ces premiers moments seule dans ce parc. Un pick-up s’arrête qu’en même pour m’embarquer. Bah, je marcherai seule pendant 8 jours, autant en profiter. C’est comme ça que je rencontre un jeune couple de Chiliens de Santiago. Je passerai la soirée avec eux.

Décidément, je suis vraiment contente d’être de retour au Chili. J’ai senti un petit frisson de bonheur, quand j’ai repassé la frontière à Cerro Castillo avec cette jeune famille en vacance. J’aime ce pays et ses gens ! Gênés à premier abord, puis tellement accueillant.

Jour 1    18 km – Camping Serron

Ce matin le vent est tout aussi fort qu’hier! Des bourrasques durant le nuit mon réveillées, aux prises dans la toile de ma tente. Elle a tenu le coup, c’est ça qui compte. Le matin, je ferai une petite balade avec les deux amoureux chiliens avant de prendre la route vers 13h pour le premier camping du circuit O. J’ai 12 km à parcourir jusqu’au camping Serron. La première journée ce passera entre les steppes et la Cordillères des Andes. D’immenses vallées et des champs, aux pieds des montagnes.

Arrivée au camping, il n’est pas facile de ce trouver une place à l’abris du vent pour installer la tente. Mais il y a une cabane pour cuisiner et même une douche avec de l’eau chaude! Et bien, si c’est comme cela dans tout les campings… cette expé sera un pur bonheur.

Toute la nuit, il vente et il pleut. À mon réveil, les sommets des montagnes sont enneigés. Qu’elle beauté!

Sur le camping, je retrouve une californienne que j’avais vu à Puerto Varas… Il y a beaucoup d’américains et quelques chiliens. On est une trentaine environ. Des gens qui viennent trois semaines au Chili et qui passent presque tout leur voyage dans ce parc. Des amoureux de plein air, des grimpeurs et un guide de raft, qui deviendront mes potes de marche! haha! Les discussions sont passionnantes, mais le froid qu’apporte ce vent constant, nous fatigue vite. Les feux sont interdits! Evidement avec ce vent, mais aussi parce que le parc vient juste d’être rouverts. Un touriste avait mal éteint un feu qui a ravagé plus hectares, la même chose c’était déjà produite en 2008… Même en proclamant ce parc réserve de la biosphère, il n’en n’est pas moins épargné de l’emprunte écologique de l’homme!

Jour 2    20 km – Camping Serron au Refuge Dickson

Ce sera sous la pluie et le vent que nous parcourons ce début de matinée, les paysages changent déjà, délaissant les steppes pour s’élancer dans des vallées et sentir les montagnes aux sommets enneigés nous encercler peu à peu…

J’arriverais au camp en compagnie et cette gentille californienne, dont je ne me souviens plus le nom, et de son ami le guide de raft de la Colorado River. Je suis contente d’arriver, de découvrir ce refuge de l’autre côté de la montagne, isolé du reste de monde, aux creux des glaciers. Le vent et la pluie mon épuisé, mais surtout ces 20 premiers kilomètres avec le poids de mon sac plein de bouffe.

C’est la fête d’un des trois grimpeurs qui a commencé le trek en même temps que moi… le trio du fin fond du Nebraska, je crois. Ils m’offriront une bière pour l’occasion. C’est bon de la déguster en admirant ces montagnes, bien emmitouflé dans ma doudoune. La cerveza la màs austral dit la canette! Nice! Un bel endroit pour fêter son anniversaire.

Jour 3      12 km – Refuge Dickson au Camping Perros

Je prends le temps de me lever bien tard et de profiter des quelques rayons de soleil qui tardent à ce montrer ce matin. Je n’ai que 12 km à parcourir aujourd’hui. Cette section monte tranquillement dans la vallée pour rejoindre le glacier Puma. Elle mène à un camping au abord du glacier. Une halte de repos pour passer le col le lendemain afin d’apercevoir l’immense champ de glace du glacier Grey. Aujourd’hui, je recroise Nico, un chilien qui travaille pour CONAF, l’administration du parc. Sa job est vraiment sympa, elle consiste à parcourir les sentiers sur une section de 20 à 30 km par jour. Il se déplace de refuge en refuge et ferme les sentiers vers 20h le soir. Il ramène les derniers marcheurs vers les campings puis lui-même établi son campement au milieu d’un sentier en cas d’urgence. Je comprends la nécessité de son boulot dans cet arrière pays. Même si les sentiers sont extrêmement bien indiqués, nous avons croisé trois rangers qui venaient de retrouver une fille perdue depuis trois jours dans les montagnes. Beaucoup de gens s’élancent dans ce trek, sans avoir vraiment fait de camping et ne sont guères équipé contre la pluie et le vent, mais le parc assure une bonne sécurité. Il est possible de louer des sacs de couchages dans presque tout les camping et de s’approvisionner en pain et chocolat dans les refuges. C’est mon côté frenchy qui aime ça!

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Nico, il a fait en trois heures, ce que j’ai parcourus en six heures hier… moi qui pensait marcher d’un bon pas. C’est un métier qui tient en forme ça!

J’arriverais au campement Perros vers 16h. L’arrivée n’a pas été facile, du gros vent de face, alors que ce matin j’étais en camisole, prête à me faire bronzer! Les paysages sont à couper le souffle et changent à chaque jour. Juste avant le campement, il y a un petit glacier, je crois même apercevoir quelques flocons de neige à la place de la pluie. La nuit va être froide.

Je me couche tôt, demain on a une grosse journée. Le passage du col. Une bonne montée assurée. Seulement possible par beau temps. La passe est quelques fois fermée, car il est facile de perdre le sentier sous la neige…

Jour 4      20 km – Campement Perros au refuge Grey

On ce lève tôt, tout le campement est en branlebas de bonne heure. Le vent souffle moins fort le matin… même si en Patagonie, il ne semble jamais s’arrêter.

Je me lève vers 6h et part vers 7h30. Je suis la première à m’élancer dans la montagne, sachant très bien que les trois grimpeurs américains allaient bien vite me rattraper. Enfaite, je compte bien sur eux pour ne pas passer ce col toute seule, surtout,  si le vent se lève.

C’est la californienne et le guide de raft qui me rattrape, je ferrais l’ascension avec eux, puis les trois grimpeurs nous rejoignent. Il neige, d’une petite neige fine, celle qui absorbe tout les sons. C’est absolument mythique comme montée. C’est mon premier passage de col! Le glacier Puma trône fièrement à notre droite. Des cascades d’eaux s’échappent de la glace qui se liquéfie, grâce à la gravité et à l’accidentalité de ces parois que nous longeons. Ce sont les trois grimpeurs qui arriveront en premier aux petits drapeaux, au sommet du col. Ils nous attendront pour manger un biscuit et admirer cette immense étendue de glace que ce jette maintenant devant nous. Le champ de glace Grey et là!

Le vent ne c’est jamais levé ce matin là! Par chance, compte tenu de la neige. Qu’elle ascension mémorable.

La descente, le sera tout autant, presque sans fin. De blocs de roches, en escaliers, en racines, pendant un bon 2h. Les genoux et les muscles en prennent un coup! On se rejoindra tous au prochain camping pour un petit break, puis on continuera jusqu’au refuge du glacier Grey.

Nous avons donc sauté deux campements pour passer au troisième. Une bonne journée.

À cause du feu, le campement après le refuge Grey est fermé. Ce qui nous ferra parcourir une autre journée de 20 km le lendemain. C’est pour cela que nous avons voulu nous avancer le plus possible. Mais aussi parce que j’aime me coucher le soir, complétement vidée d’énergie, avec la satisfaction d’avoir franchi une montagne… C’est bon d’avancer à son rythme!

Le refuge Grey est le début ou la fin du trek W. C’est donc un endroit très très fréquenté en plus d’accueillir le flux de marcheurs des campements fermés à cause du feu. C’est un retour à la civilisation un peu brutal pour nous qui redescendons des montagnes. Il y a presque des embouteillages dans les sentiers tellement il y a du monde. On suit le glacier, le refuge est installé à la fin de celui-ci…

Le refuge Grey est très accueillant, c’est presque un hôtel en forêt. Il faut réserver plusieurs semaines d’avance si l’on veut dormir en refuge. On profitera de cet endroit, où le vin est moins cher que dans la montagne pour fêter le départ d’Eaton, le guide de raft et l’ascension du col. C’est une soirée mémorable, qui nous rapprochera encore plus!

Ha, c’est montagnes et la vie en plein air, que j’aime ça! Bouger, manger, dormir! Je me sent vraiment privilégiée d’être là… on se couche, épuisés et les joues un peu rouges à cause de vino tinto chilien!

Jour 5      20 km – Refuge Grey au campement Italiano

Ce matin, le petit groupe d’amis que nous formons maintenant a un peu la tête dans le cul! On essaye tous de se lever tôt pour rejoindre le campement Italiano. C’est un camping gratuit à 20 km, mais qui selon les dires n’accueil qu’une trentaine de tentes. Les autres campements autour sont fermées et le suivant coûte 6000 pesos. Environ 12$, il n’est pas question que je paye 12$ pour dormir dans ma tente…!

Eaton, nous salue, il va prendre le bateau… tous prennent le sentier perdu dans leurs pensées embrumées de la veille! Le sentier est lui aussi embrumé, car nous parcourons maintenant, les lieux du feu… C’est une drôle d’ambiance, d’automne!

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On se rejoints à mi-chemin pour dîner tous ensemble. L’après-midi est superbe, il fait plus chaud de se côté des montagnes, les steppes du départ ce rapprochent et nous allons contourner les Torres pour les voir de face maintenant. Laissant le glacier dans notre dos.

C’est la première journée que j’écoute de la musique, je suis crevée des journées précédentes. Mes jambes sont lourdes à cause de l’ascension d’hier… On est tous dans les même état… les grimpeurs aussi gambadent moins vite aujourd’hui!

On finira par rejoindre le camping Italiano dans la vallée des français vers 15h… Au pied d’une montagne majestueuse, sur le bord d’une rivière turquoise. Beaucoup de marcheurs ont eu la même idée que nous, mais nous aurons tous une place pour dormir ici cette nuit… le camping est bien assez grand, on est bien plus qu’une trentaine.

Je comprends toute l’importance que prend le Leave No Trace ici. Les campings gratuits du parc n’ont pas de douches, ni d’installations pour la vaisselle, etc. C’est-à-dire, que tous s’abreuve dans les rivières, d’où la nécessité de les garder intactes de tout savons et débris de vaisselles. Il y a plus de 100 000 visiteurs qui visitent ce parc chaque année et sa croissance est toujours plus grande. Les gens semblent sensibilisé à ce phénomène, mais ce rassemblement de touristes de personnes même endroit la soirée venue, n’est pas que rassurante!

Jour 6      33 km – Campement Italiano au campement à la base des Torres

Ce matin, tout le monde ce quitte… les grimpeurs retournent à Puerto Natales, la californienne aussi! Chacun repars à son voyage.

De mon côté, je vais vers la base des Torres. Je préférai garder ce moment pour la fin.

C’est la première journée que je suis vraiment toute seule pour marcher. À la base, je voulais faire ce trek seul, un peu comme une introspection post-bac, tient!… mais ça prend toujours quelque temps avant d’arriver à se retrouver seul avec soi-même!

Ça fait du bien cette journée. Malgré l’accumulation de fatigue, des muscles endolories je parcours les 33 km pour me rendre au camping gratuit à la base des Torres.

Je ferrais une bonne halte au refuge précédent le camping avant la dernière heure d’ascenssion. J’utiliserais les douches subtilement… ben oui, je me dis que je le fais pour les autres, histoire des leur épargner l’odeur de mes kilomètres de marches! Mais elle est trop bonne cette douche et chaude! C’est un vrai luxe une douche en expé…!

Un petit café et une bonne douche et hop! Ça me donne bien en masse la détermination de monter le reste de la vallée pour accéder au camping gratuit, qui sont toujours plus haut!… J’arriver vers 17h30 et je suis crevée. Je me fais un bon soupé avant d’aller voir les Torres à lège…

Vers 20h j’arrive à la base des Torres. Waow, j’y suis enfin… le soleil est tout à fait derrière les Tours… Ce n’est pas bon pour les photos, c’est pas grave, j’y suis! Il n’y a que quatre françaises qui sont là aussi… qu’elle chance, j’imagine même pas le monde qu’il doit y avoir ici en plein jour. Des autobus blindés de touristes gravissant la montagne, l’histoire d’un one day trek afin de photographier ces cathédrales de roche… elles en valent la peine qu’en même!

C’est ici que ce termine mon tour dans Torres del Paine. Je redescends tranquillement vers le camping pour me coucher exténuée. Cette nuit là, je dors mal. Il fait froid, j’ai remonté de 700 m dans la montagne aujourd’hui. Mon sleeping est de -7C et j’ai mes deux doudounes pour dormir. Cela suffisait amplement même au pied des glaciers! Mon ventre me réveille au milieu de la nuit, j’ai faim… j’ai plus grand chose à manger pour me réchauffer!

Je crois que je me suis poussée un peu trop, que je n’ai pas pris le temps de récupérer. Mais je sort demain du parc alors ça ne me dérange pas trop… ça sera juste une nuit moins agréable.

Jour 7      10 km – Campement à la base des Torres à Puerto Natales

Je redescends tranquillement la vallée pour rejoindre l’une des sorties du parc. Il fait chaud aujourd’hui et le vent ne semble pas vouloir ce lever! C’est une autre belle journée…

Peut-être un peu à cause de la fatigue de cette semaine de marche, mais je suis nostalgique à l’idée de quitter ce parc… C’était une expé mémorable, dont j’ai dégusté chaque moments!

J’essaie de faire du stop pour revenir à Puerto Natales, mais c’est le bus que je prendrais pour revenir à la civilisation. Une bonne douche, une crevez austral et c’est reparti!

Finalement,

C’était bon cette expé, d’avancer à mon rythme, de me dépasser et de me coucher crevée le soir!

Les rencontres, tout comme les paysages changeant à tout les jours!

Et le passage de ce col, sous la fine neige…

Je vous souhaite, à vous qui lissez ces lignes de découvrir la Patagonie comme ça un jour!

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22 km de no man’s land entre le Chili et l’Argentine

Détails du passage frontalier via Villa O’higgins à El Chatèn.

Le bateau coûte bien 40 000 pesos, une fortune! La compagnie qui le fait est la seule, elle à donc tout le monopole. Tant pis, il n’est pas question que je retourne sur mes pas! J’aime mieux avancer… Les paysages de la traversée du lac sont superbes, la pluie a cessée hier soir et le ciel est complétement dégagé. La traversée dure environ 3 heures.

 

Une fois de l’autre côté du lac le poste frontalier chilien Candelario Mancilla nous accueil. Ils ont une sacré belle vue les douaniers.

Ensuite, c’est le trekking de 22 km jusqu’au lago Desierto qui commence.

J’appréhendais un peu ce trekking après avoir vu les sentiers de la vallée de Cochamo. Il pleut depuis plusieurs jours et je traine tellement de barda pour aller étudier à Buenos Aires! Des choses inutiles en rando, mon ordi, un bécherelle,  un dictionnaire français-espagnol… Mon sac doit peser environs 25 kg. J’ai longtemps hésité à envoyer tout ce barda inutile à Buenos Aires et puis j’ai repensé à Virginie qui trimbalait son ordi dans les Groulx et Étienne avec sa génératrice en ski hors piste!…

Je le ferrais à mon rythme ce trekking…

Un des plus beaux trekkings que j’ai fait jusqu’à ce moment si du voyage… Une marche de 5-6 heures progressant vers le Fitz Roy, qu’on aperçoit au loin, dans le no man’s land entre l’Argentine et le Chili. Que des montagnes et des glaciers sur 22 km! J’ai eu un petit frisson en apercevant le Fitz Roy pour la première fois… Cette montagne est tellement belle!

J’arrive vers 19h au lago Desierto et le douanier est en pijama ! Un air de reagaton joue en arrière… il prend mon numéro de passeport en note et retourne à ces occupassions. Ça y ait, je suis en Argentine…

On peut camper gratuitement à côté de la baraque des douaniers. Ça été le déluge toute la nuit, la tente pliait sous le vent, le froid commence à s’installer, j’ai ma doudoune sur le dos! Le lendemain, quelques flocons de neige se pointeront le bout du nez. C’est l’été ici, j’image même pas l’hiver!

Le bateau pour traverser le lago Desierto coûte 13 000 pesos chiliens. Sinon, on peut le longer, une marche 5h. À son extrémité, il y a des navettes de bus, El Chatèn est à 40 km. Le pousse n’a pas marché pour moi, il était trop tard…

Aurevoir, Carretera austral!

C’est deux jours entre le no man’s land, m’ont permis de rencontrer beaucoup de cyclistes, des gars parti du Canada, pédalent depuis 19 mois pour l’environnement et d’autres de Santiago, tous veulent rejoindre Ushuaia!

Je pense revenir ici un jour, avec tout le temps qu’il faut pour admirer les paysages, c’est comme cela qu’elle doit être parcourue cette route mythique… il y a tant de chose à faire, dans une vie!… n’empêche que ces cyclistes, ont une sacrée volonté avec ce vent qui vous lève de par-dessus terre par moment et le froid qui s’installe plus on descend vers le sud…

Ciao Chile…

Carretera Austral… Deep Patagonia!

La Carretera Austral, c’est la route mythique qui mène vers le sud! Je comprendrais pourquoi les livres la décrivent ainsi en la parcourant! De Puerto Montt à Villa O’Higgins, sur 1240 km de chemins de terre, par moment goudronné, mais plus souvent qu’autrement en cailloux !

Elle serpente à travers des Fjords, traverse des rivières turquoises chapeautés depontsoù ils manquentquelquesfois des planches.Alors que par moment la route s’élargit pour devenir une piste d’atterrissage! Pinochet avait voulu la construire pour développer et relier les petits villages du Sud, mais aussi pour coloniser la Patagonie avant l’Argentine ! La Carretera s’enfonce donc dans la Patagonie profonde… celle ou la nature prend le dessus, celle où le vent lui donne sa réputation !

Mon but c’est de me rendre au parc national de Torre del Paine du côté chilien. Il y a bien un navire qui relie Puerto Montt à PuertoNatales, quatre jours entre les Fjords et la haute mer. Cependant, il en coûte 420$ pour la couchette la plus ‘’cheap’’. Je ne peux pas me permettre cette dépense extraordinaire. Mais qu’est-ce que j’aurais aimé! La vie à bord doit être pleine de rencontres. La plupart des voyageurs qui s’aventurent au Sud empruntent cette voie ou descendent en autobus par l’Argentine, mieux organisée.Les autres s’organisent comme ils peuvent. Je découvrirais que la Carretera doit se faire lentement, au rythme de coups de pédales et même de pas…

Le bus…

Je pars donc de Puerto Montt en bus pour rejoindreChaitén.C’est là, où le bus va le plus loin. À Chaitén, il va falloir que je me débrouille pour trouver la suite. Pas moyen d’avoir plus d’informations depuis Puerto Montt. C’est donc après 10 heures et trois bateaux plus tard que j’arrive dans la ville fantôme de Chaitén. Les Fjords que nous traversons sont d’une beauté sauvage… des cascades d’une centaine de mètres se jettent dans l’eau!

J’ai donc parcourus les 200 premiers kilomètres de la Carretera Austral !

Il commence à faire noire et les hôtels sont presque tous pleins lorsque le bus nous décharge de son ventre ! C’est la haute saison, mais je ne sais pas ce que les gens viennent faire ici, l’endroit semble à l’abandon! Il pleut et cela rend l’ambiance encore plus mystérieuse ! Je fini par me trouver un chambre miteuse,bof! Mon lit sent l’humidité, j’aurais préféré dormir dans ma tente, mais avec ce déluge dehors! J’espère au moins qu’il n’y a pas de puces de lit! Je suis crevée et j’ai pas mangé beaucoup, ben oui, faut prévoir de la bouffe par ici ! Je me trouve un petit resto ou on sert du saumon engraissé dans les fermesjustes en face ! Un régale !

J’apprendrais le lendemain que Chaitén a été évacuée en 2008 parce que le volcan Michinmahuida, c’est réveillé! Certaines personnes sont revenues et d’autre non, laissant la ville à l’abandon, dont une partie est encore recouverte de cendre. Je comprend mieux l’ambiance, n’empêche que je ne m’éterniserais pas ici! Je prends un bus le lendemain pour La Junta ! 154 km plus au sud encore !

Je sens le temps du voyage s’écouler à une vitesse folle, la descente sur la Carretera n’avance pas vite… quelques centaines de bornes par jour ! En faite, la Carretera est un voyage en soit! Je rencontre des voyageurs endurcit… des motos cyclistes et des cyclistes! Des marcheurs et des kayakistes, qui essayent de faire rentrer leur embarcation dans le bus! La Carretera austral à son lot de voyageurs… Certains font dut pouce, par manque d’argent, j’y ai pensé, mais en voyant la dizaine de backpackers à l’intersection de Futaleufu et de la Carretera, ça ne vaut même pas la peine d’essayer. Ils sont tout trempés avec cette pluie que ne veut plus s’arrêter. Même l’autobus n’a pas assez de place pour les recevoir tous.

Le troisième jour, je prends un bus pour Coyhaique. Certains passagers doivent faire le voyage debout alors que d’autre le sac à dos sur les jambes! Je suis chanceuse, j’ai une fenêtre pour essayer d’apercevoir le paysage ! Ce sont les mêmes touristes qui m’accompagnent depuis Puerto Montt ! Après quelques heures. Le chauffeur nous libère de l’autobus, il y a un tas de roche qui a glissé sur la route! Nice, j’aime ça bouger des roches! Le chauffeur semble motivé, il à même un levier ! 45 minutes plus tard, avec l’aide d’un camion et de chaines, on reprend la route !

Arrivé à Coyhaique, je me renseigne pour le bus suivant, normalement jusqu’à Cochrane ! Il faut attendre trois jours pour le prochain ! À croire que les chiliens n’ont pas prévu que les touristes reviendraient cet été encore !

Le Chili est un pays incroyable pour le plein air. Des montagnes aux sommets enneigées aux rivières turquoise parfaites pour le rafting et le kayak! Cependant, on dirait que les chiliens ont de la difficulté à développer leur environnement, à s’organiser pour accueillir ce levier économique! C’est dur à expliquer ! Mais si je prend l’exemple du Népal, qui à développé depuis des années des trekkings en montagne, en gardant sont cachet typique lorsqu’on arrivent dans les petits villages… L’information ne circule pas entre les différentes régions touristiques, ni même entre la Patagonie chilienne et argentine… en même temps, c’est peut-être ça le charme de ce voyage, ce débrouiller avec le bouche à oreilles, ne rien prévoir et s’arrêter où l’on se sent bien!

Je me trouve donc un camping à Coyahaique… La Carretera est roots ! Le camping que je trouve ne coûte pas trop cher, mais les accommodations sont aussi miteuses que mon lit à Chaitén. Ce n’est pas que j’ai tant besoin de confort, mais je n’aime pas me laver dans un truc plus sale que moi! Tant qu’à ça, j’aime ben mieux me camper sur le bord d’une rivière sans accommodation.

Cependant la ville de Coyhaique est belle. Elle est entourée par des montagnes aux sommets enneigés. On s’en l’éloignement ici.À ce moment là du voyage, je me sent dans un cul de sac, traverser tout de suite en Argentine et puis continuer en autobus ou sortir mon pousse, mais toute seule cela ne me rassure guère !

Je prends la matinée du lendemain pour regarder sur des blogs de voyageurs et des forums, histoires de connaître les possibilités! Il y a un bateau de Tortel à Pt Eden ! Puis de Pt Éden, c’est le Navimar, celui qui vient de Pt Montt. Mais il ne s’arrête qu’une fois par mois selon les blogs.What ? Mauvais plan!

Le bus, j’ai pas envie d’attendre trois jours ici, je veux rejoindre Torre del Paine… et là où la Carretera arrête qu’est-ce que je fais ?

Marilyn m’a dit qu’on pouvait passer le frontière à Villa O’Higgins. Il faut prendre un bateau qui traverse le lac, mais je n’ai pas plus d’informations ! J’apprendrais à Coyhaique que ce bateau coûte 40 000 pesos, soit 80$! C’est beaucoup, mais je décide d’aller voir quand même, il doit bien y avoir un pêcheur qui fait ça moins cher…

Le pouce…

C’est décidé, je bouge! Je tenterais le pouce! La pluie s’emble s’être calmée aujourd’hui. Vers trois heures, je marche vers la sortie de la ville, je passe quatre groupes d’auto-stoppeurs et me place la suite d’eux. Je n’ai pas trop confiance de partir ce soir de Coyhaique. Vingt minutes plus tard, j’embarque dans une jeep et se sera le début de l’aventure sur la Carretera!

Le pouce, pour moi, c’est la liberté. Je peux enfin voir les splendides paysages assise en avant… J’ai un vrai contacte avec les gens et surtout j’avance au rythme que je veux. J’ai le temps de sentir le vent de la Patagonie me geler le pouce et de prendre conscience de l’immensité de cet endroit!

Le soir j’arriverais à Villa Cerro Castillo! Un superbe village où je dormirai en camping avec une vingtaine d’Israéliens. Je suis la seule à ne pas parler l’hébreu avec la famille de chilien qui nous accueille.Ce n’est pas grave…J’apprendrais que les israéliens sont obligés de faire leur service militaire. Les gars, trois ans et les filles deux ans ! Après leur temps, un immense besoin de liberté les démange! Je comprends… si un jour, j’offre des services de guides, faut que je me ‘’plug’’ en Israël! C’est une clientèle de backpackers sans fin! haha! En faite, c’est ça que la famille chilienne a fait… La magie des Lonelyplanet et guides de voyage…

Le lendemain, je prends la route vers 8h, avec tout ce bon monde qui voyagent sur le pouce aussi, vaut mieux commencer tôt! Encore une fois, je n’attends que quelques autos pour qu’une jeep s’arrête. C’est unmonsieur vraiment sympa qui m’embarque, il s’arrêtera à chaque beaux points de vues pour que je puisse prendre des photos. Décidément, le pouce est la meilleur façon de voyager par ici! Et les chiliens, on vraiment l’aire d’apprécier les canadiens français! Ce monsieur me laissera à l’intersection de Chile Chico et de la Carretera. Là, j’ai le choix de passer la frontière vers l’Argentine ou de continuer sur la Carretera. Si je m’enfonce sur la Carretera, je devrais trouver le moyen de passer la frontière avec ce bateau à Villa O’Higgins.

C’est maintenant Geithwi qui m’embarque. Un chauffeur de diesel qui va à Villa O’Higgins, qu’elle chance! C’est génial d’être dans un gros camion pour voir la Carretera. Depuis Coyhaique se sont les plus beaux paysages de la Patagonie qui s’étalent dans leur immensité, mais le plus beau est encore à venir! Et Geithwi, il est tout aussi sympa que mes deux autres chauffeurs. On se rendra jusqu’à Puerto Ungay où je dormirais sur la plage en attendant le traversier du lendemain. On prendra du vino chilien en parlant de la vie et en écoutant du vieux folk américain, ben oui, il aime le vieux folk américain. Qu’elle belle rencontre ! C’est petit à petit, par des rencontres comme celle-là que j’apprends l’espagnol. En écoutant et en souriant quand je ne comprend pas.

Le lendemain, je ne pourrais pas traverser avec lui ! Les passagers ne sont pas acceptés, parce qu’il transporte du combustible ! Je prendrais le bateau de 10h, mais il n’y a que trois autos, personnes ne veut m’embarquer !

Ce n’est pas grave, j’ai fait une autre rencontre mémorable ! Martine, une belge du Libramont (d’où, je viens) elle marche depuis trois mois ! De Puerto Montt et elle va encore marcher trois mois, jusqu’à Puerto Natales! On prend le maté ensemble en attendant le prochain bateau.Woaw, qu’elle patience pour décider de parcourir cette distance à un rythme aussi lent que la marche. Elle me dit qu’elle avait besoin d’une introspection personnel. Ça fait du bien de parler français et de voyage avec Martine, j’étais une peu déçue de ne pas pouvoir aller à Villa O’Higgins avec Geithwi.

Martine, fini par reprendre la route, elle n’a pas de tente et compte sur les habitants pour l’héberger! Cependant, entre ici et Villa O’Higgins, il n’y a pas de village et la pluie menace toujours, dans 4 jours elle devrait être au bout de la Carretera.

Avec le bateau suivant, j’aurais une nouvelle ‘’ride’’! Une famille d’argentins en vacance. Vraiment sympa, on s’arrêtera pour pêcher et boire du maté entre les cascades et les champs de glaces aux sommets des montagnes.

J’arriverais enfin à Villa O’Higgins. Village du bout du monde, à la fin de la Carretera. Les gens on longtemps été isolés ici, seulementravitaillé par avion. C’est pour cela que la ville est si plate, bordée de la piste d’atterrissage. Je l’avais imaginée accrochée au pied d’une montagne face au lac. Mais le lac est à 4 km et je trouve un petit camping du bout du monde absolument charmant. Un éco-camp, battit par un guide de trekking venu s’installer ici. Il a vécu deux ans dans sa tente  avant de construire cet endroit, ouvert depuis seulement un mois. Comme quoi, même à l’autre bout du continent, les gens recherchent la même chose! La  vie en nature! L’ambiance de cet endroit est géniale, je rencontre Julie, une québécoise-française, deux chiliens marcheurs eux aussi, commandité par Marmott, que je retrouverais peut-être à Torre del Paine. Deux américains qui travaillent dans l’éducation par le plein air!

 

Les rencontres sont riches, les soirées pleines d’histoires dans le petit camp! C’est dure la vie de backpackeur, on ne dort pas beaucoup… c’est plutôt, le rythme chilien qui est dure à suivre, il y a toujours une occasion pour fêter, se soir ce sont les deux marcheurs chiliens, qui ont réussit à négocier leur passage sur le bateau gratuits parce qu’ils offrent de la visibilité à la compagnie qui fait la traversée.

Je resterais quelques jours ici, j’arrive le vendredi, il y a un bateau le lendemain, mais je suis crevée et j’aime l’énergie de l’endoit… J’attendrais lundi pour passer la frontière! Villa O’higgins est en plein développement. La projection de la construction de la route entre l’Argentine et le Chili est en train de se faire. Cela va apporter un nouveau flot de touriste à ce bout du monde… J’en profite pour monter quelques vallées et admirer le champ de glace de plus proche, je n’ai pas souvent vu ça. Le vent est incroyablement fort ici, paraît qu’il l’est encore plus au Sud…

 

La vallée méconnue de Cochamo…

Cochamo, j’y ai dormi lors de mon expé en kayak de mer… C’est là que j’y ai rencontré Roxanne, vous vous souvenez? J’ai dormi dans son jardin! C’est cette madame, qui m’avait déployée la carte de la vallée de Cochamo en me parlant du petit village d’El Leon, à la frontière de l’Argentine, seulement accessible à pied ou en cheval, après un trek de cinq jours.

De retour à Puerto Varas, je me suis renseignée sur les trekkings dans la vallée de Cochamo! Tout le monde semblait dire qu’elle était d’une beauté comparable au parc de Torre Del Paine, mais en beaucoup moins visitée! Après, deux jours de repos à Puerto Varas et de nouvelles rencontres, je repars avec Marilyn pour trois jours de rando dans la vallée de Cochamo! Marilyn, c’est une française qui travaille à Puerto Varas depuis 8 mois. Elle vous bouc n’importe quels plans vers le sud, elle travaille à mon auberge de jeunesse et semble bien motivé à découvrir la vallée de Cochamo elle aussi!

On fait l’épicerie et les sacs pour se rejoindre mercredi matin à l’arrêt d’autobus, 8h00! Deux heures de bus plus tard, on est sur la route qui monte vers la vallée! Nous avons d’abord 8 km à marcher jusqu’à la fin de route! À la moitié du chemin, un pick-up nous embarque! C’est toujours génial de faire un tour de boîte de pick-up, saveur d’aventure! Le pick-up nous laisse au début du sentier qui monte vers La Junta, où nous avons prévu de dormir! Il nous reste donc une quinzaine de kilomètres à parcourir, pour atteindre le camping et le refuge!

Nous suivons le sentier tracé par les expéditions de chevaux! Par chance, ça fait deux semaines qu’il n’a pas plut dans le coin! Je n’image pas l’accessibilité de ce parcours en dehors du mois de janvier, février et mars! La montée prend environs 4 heures et le paysage est remarquable, par moment dans la ”rain forest” par moment apercevant les montagnes et constatant notre progression!

On est bien contente d’arriver à La Junta, on voit une tyrolienne pour traverser la rivière, c’est génial! On se jette dessus sans apercevoir qu’il faut continuer tout droit pour arriver au camping, 15 minutes plus loin! On traverse la rivière et continue à avancer, en se lançant dans le trekking des Cascades, pour finalement rebrousser chemin! Ce n’est certainement pas le sentier pour se rendre au refuge vu l’ascension qu’il nous propose et le poids de nos sacs à dos!

On se fait un bon petit soupé et déguste du vin chilien devant le rio Cochamo!

Le lendemain, on visite La Junta! En faite, La Junta c’est deux refuges, un camping et une maison, quelques moutons, des chevaux et une centaines de grimpeurs et trekkeurs! C’est donc un camp de base encavé par  360 degrés de parois d’escalade! La mecque de la grimpe Chilienne! La vallée de Cochamo et La Junta sont protégées par l’UNESCO en tant que réserve de la biodiversité, mais c’est seulement depuis 2007 que le gouvernement chilien a décidé de développer son potentiel touristique!

C’est un couple d’argentins, amoureux de la grimpe, qui a décidé de construire el Refigio de Cochamo qui accueille les grimpeurs et trekkeurs pour quelques pesos! Moins chère qu’à Puerto Varas. Ils y tiennent un petit resto, malgré la difficulté d’acheminement de la nourriture! C’est un endroit emprunt d’une passion simple pour le plein air, sans prétention économique! Des slack-lines et des drapeaux tibétains nous y attendent!

LE deuxième jour, nous avons fait un trek menant à l’Amphithéâtre, la parois d’escalade en photo ci-bas. 20 km! Les sentiers sont entretenus par les grimpeurs, dont certains d’entres-eux passent quelques semaines ici, voir quelques mois!

Jour 3, nous sommes redescendues vers Cochamo! On a passé l’après-midi avec Jordanne, une française qui offre des expéditions à cheval dans les montagnes!

En soirée, Marilyn c’est mise à chanter Le petit Bonheur de Félix Leclerc, en donnant l’air à un chilien pour qu’il le joue à la guitare! C’était après avoir manqué le spectacle contre la construction d’une barrage hydro-électrique pas loin du village! C’est ça le voyage!

Les chevaux montent le matériel d’escalade des grimpeurs et la nourriture

… visite chez Jordanne

But de foot des jeunes de Cochamo en filet de pêche!

 

La vallée de Cochamo est un endroit merveilleux, où j’aimerais revenir un jour… Si j’ai le temps en revenant du sud, je ferais le trek de El Leon à Cochamo… pour le moment, il est temps de quitter Puerto Varas et les amis que je me suis fait ici! Il est temps de rejoindre Torre Del Paine et la terre de feu! Il est temps de se rapprocher du Cap Horn! Je n’ai pas réussi à me dégoter un petit boulot de guide dans la coin, la saison est trop avancée, mais une chose est sûre, c’est une endroit incroyable pour qui aime le plein air et veut en gagner sa vie! Et la vallée de Cochamo est toute à développer, même si ce petit trésor caché est encore plus beau justement parce qu’il est méconnu!

Du vent plein la face et des paysages pleins les yeux!

Rétrospective et apprentissages…

L’estuaire Reloncavi est un fjord dont les eaux se jettent dans la golf Reloncavi, puis dans l’océan Pacifique! C’est un endroit bordé de petits villages de pêcheurs où l’on y cultive la moule et le saumon d’élevage!

1- Le diesel, c’est la pire idée de l’expé! Ce brûle mal et ne devient jamais vraiment en gaz, donc la flamme ne devient jamais bleu! Tout fini pas sentir le diesel, les chaudrons sont tout noires et les doigts aussi! À ne pas refaire! En faite, j’ai appris à mon retour que ce qu’il faut acheter se trouve dans les épiceries et s’appelle de Benincina blanca (dans la section pour laver les pinceaux de peinture). Ça marche à merveille, c’est comme du nafta!

2- Ce protéger les mains du soleil : ma crème solaire ne tenait pas sur mes mains à force de pagayer sur l’eau! J’avais beau en mettre et en remettre! Prochaine fois, crème de zinc (conseil de Janc) ou petits gants!

3- Quatre jours toute seule, c’est long! Je ne suis pas sûre que je referais cette expé toute seule! Vu que mon diesel était tellement mâle (il sentait tellement fort) et m’embêtait plus que d’autre chose, je l’ai fait trôner en avant de mon kayak et c’était mon compagnon de route! Vin Diesel! Qu’elle homme! Quatre jours c’est long!

4- C’était malade, les gens sympathiques et la faune marine, un coup de coeur!

Jour 1 – Bahia Ralun à Cochamo (17 km) 

Mise à l’eau à 11h… je suis trop excitée, on voit les volcans enneigés au loin, c’est beau, c’est grand, c’est sauvage! Il y a des immenses mouches dignes de cet endroit! On les appelle les tavanos, c’est plus gros qu’un bourdon, on ne m’avait pas dit que ça existait cet engin… c’est un peu stupide comme insecte, on lui donne un claque et ça tombe sur le dos! N’empêche que ça me dérange pour paqueter mon kayak, j’ai même mit mon paddle jacket malgrès les 30C qu’il doit faire!

Je met donc à l’eau en vitesse pour profiter de la petite brise qui éloignera ces bestioles une fois sur l’eau! Je suis émerveillée par le paysage Patagonien… C’est la liberté totale! Je découvre des chevaux sauvages sur une presqu’île! L’eau est turquoise et chaude!

Il annonce du vent du sud… du vent dans’face comme on dit! Au Chili, c’est vers 14h-15h qu’il fait le plus chaud. C’est là, que vent c’est mit de la partie! Vers 15h, j’arrive à Cochamo, petit village de pêcheur! Ça tombe bien, les moutons sur les vagues ne sont plus aussi mignons que tantôt! Vaut mieux s’arrêter et trouver un place pour camper! Je suis de tout façon arrivée à l’endroit que je mettais fixé pour dormir!

J’installe mon campement sur la plage après avoir demander la permission! Une heure plus tard, une senorita vient me voir et m’invite dans son jardin! Ben, pourquoi pas? Les gamins m’aident à remballer et à redéballer!

C’était une belle rencontre, pleine d’authenticité! Je me fais dépouiller d’une partie des pesos que j’avais apporter pour acheter un bonbonne de propane à la madame! C’est pas grave, elle veut faire des tortas-fritas, c’est tellement bon des tortas-fritas! On boit du mathé, on fait à souper. Elle rit un peu de moi de vouloir aller à Puerto Montt en kayak, c’est pas grave, ça me fait plaisir de la faire rire! Elle me sort la carte touristique de la vallée de Cochamo et me dit qu’il y a un petit village qui s’appel El Leon, seulement accessible à pied ou en cheval! Et qu’on peut  y passer la frontière de l’Argentine à pied! J’aime ça des plans de même! Ce sera peut-être mon prochain trip! Sur ce trekking de cinq jours pour se rendre à la frontière, il y a La Junta, réputée pour être le Yosemite de l’escalade chilien! Une autre raison pour aller se perdre dans les montagne chiliennes! Des rencontres comme celles-là, sont souvent le départ de nouvelles aventures, c’est pour cela que je n’aime pas avoir de plans!

Je me couche tard, trop tard, je suis crevée après cette journée de kayak et ce vent de face en après-midi! Les chiliens mangent des tortas-fritas à 16h, puis soupent quand le soleil ce couche!…

Jour 2 – Cochamo à Punta Sotomo (27 km)

Je décide de me lever tôt pour profiter du calme du matin… Levé à 7h et départ à 7h45, une petite brise se lève déjà! J’aurais à peine le temps de traverser la baie pour rejoindre l’autre rive que des moutons se formeront déjà aux sommets des vagues! La journée va être dure, le vent est toujours du sud, en pleine face! Je profite des bouées qui servent à retenir les cordages des fermes de moules pour me protéger des vagues, enfin c’est bon d’y croire! Le paysage est toujours aussi beau. Au loin, le volcan Yates ce rapproche petit à petit, je le contournerais le lendemain!

Mon objectif aujourd’hui rejoindre l’endroit sur ma carte qui annonce des sources thermales! Près de Punta Sotomo! Je suis un peu crevée de la veille…

Vers 14h, je suis en avant de la Punta Sotomo, l’estuaire s’élargit à cet endroit et le vent a encore plus d’emprise sur la surface de l’eau! Je ne prend plus de photos depuis un bon moment. D’ailleurs, comme hier, le vent à forcit vers 14h, j’essaye de passer la pointe pour rejoindre les sources d’eaux chaudes qui sont dans une ou deux baies plus loin normalement! Mais je suis crevée, je tiens fort ma pagaie et essaye de continuer à avancer avec ce vent dans la face! Faut pas regarder la côte défiler, c’est presque décourageant! J’abdique, ça ne vaut pas la peine de prendre de risques, je suis quand même toute seule!

Je rentre dans un baie pour me mettre à l’abris du vent et essaye de trouver un endroit pour camper! On est à marrée basse, ce n’est pas le bon temps! Tans pis, il va falloir que je m’arrange! Il y a une différence de 3 à 4 mètres entre la marée haute et basse! Il va falloir que je me trouve un perchoir pour rester au sec cette nuit!

Je me couche tôt, un peu découragée d’avoir seulement parcourus 27 km, mais contente d’avoir goûter en vent patagonien, comme un défi! Demain c’est à 5h30 que je me lèverais pour éviter ce vent de Ouf!

Jour 3 – Punta Sotomo à La Arena (32 km)

Levé 5h30, départ à 6h15 sur une mer d’huile! Ça c’est agréable! Ça avance vite, c’est incroyable! Je passe l’île et ne trouverais jamais les sources d’eaux thermales, je n’ai pas envie de m’arrêter de toute façon, c’est trop bon pagayer dans ces conditions! C’est la liberté à nouveau! Le soleil se lève entre les montagnes, je vais tourner la péninsule pour remonter vers La Arena.

À cette endroit, on dirait qu’il se crée un effet d’entonnoir et le vent qui fini par se lever avec le soleil, m’arrive de nouveau de face, pourtant je pagaie franc ouest maintenant! Je longe les falaises et contourne les baies pour rester à l’abris! Le vent vient de loin maintenant, il arrive du golf! Je me demande vers 9h si je ne devrais pas m’arrêter… c’est toujours le fait que je suis toute seule qui crée ce questionnement!

Puis, le vent finit par baisser une fois contourner la péninsule et je décide de continuer! Un phoque vient jouer en arrière de mon kayak, puis un autre! Au détour d’un rocher, je découvre une colonie de lions de mer! Ce ne sont pas des phoques en arrière de mon kayak, curieux, mais des otaries australes! C’est tout drôle, ils se montent les uns sur les autres, un gros mâle cri que je m’en aille. Ils sont entrain de perdent leur fourrure pour l’été! Il y en aura plusieurs colonies jusqu’à La Arena…

J’arrive à La Arena vers 12h… J’ai bien avancé, je suis contente et la mer est clame malgrés cet immense étendue d’eau en face de moi! C’est le golf! Seulement protégé des vagues du Pacifique par l’île de Chiloé au loin!

La Arena, c’est super mignon, un autre petit village de pêcheurs, un traversier assure la passage des véhicules sur de la Carratera Australe, cette route mythique, qui descends vers le sud. Je décide de m’arrêter pour aujourd’hui, je sais maintenant que je pourrais rejoindre Puerto Montt en quatre jours, je veux profiter de la plage et du soleil!

Calme plat à La Arena

Patit port de pêche et lieu de passage pour la Carratera Australe

Jour 4 – La Arena à Piedra Azul (35 km)

Dernière journée de ”pagayage!” Je me lève encore très tôt, car je ne sais pas si le vent soufflera aujourd’hui et vu l’entendu d’eau qu’il y a ici…

Le vent ne c’est jamais levé, qu’elle chance! Je profite de cette dernière journée avec délice. Deux dauphins viennent respirer près de mon kayak! Woaw… la magie d’être sur l’eau! Ils s’éloignent tranquillement et quittent mon chemin! Plus loin, je verrais des pélicans, c’est tellement un oiseau magnifique!

À 14h, j’arrive à Piedra Azul, petit village juste avant Puerto Montt! C’est le lieu de rendez-vous que je m’étais fixé avec le chauffeur de Ko’kayak!

Diner à Chaica

Eduardo, le chauffeur vient me chercher vers 15h… de retour à Puerto Varas!

Je prend une douche en vitesse et je repars avec lui! C’est la fiesta avec les guides de ko’kayak ce soir! Un bbq chilien sur la plage, ça fini une expé comme il se doit! Je rencontre Jacynthe et Yanick, des guides québécois qui travaille dans le coin de Puerto Varas!

C’est pas les touristiques qui manquent ici pour faire rouler les entreprises d’aventures! Et les conditions de vie des guides sont assez bonnes! C’est un métier en popularité chez les jeunes chiliens, le tourisme est une voie d’avenir ici!

Je rencontre pleins de gens super intéressant et goûte au picola, la boisson nationale!

Jacynthe et sa famille en vacance au Chili…

Puerto Varas, rime avec Patagonie et kayak!

Puerto Varas, c’est à 10h de bus au Sud de Santiago… dans la région des lacs! C’est la porte d’entrée de la Patagonie! Une ville bordée d’un immense lac où le volcan Osorno trône fièrement en face de la bourgade! Puerto Varas, c’est un peu le Banff des Chiliens, sauf qu’on est en été, c’est du kayak qu’on fait sur les lacs et entre les Fjord et non du ski!

Demain je pars pour 4 ou 5 jours de kayak! En voyant tout ces petits bateaux flotter sur l’eau j’ai pas pu résister à l’envie de me glisser dans l’une de c’est embarcation pour filer entre les côtes! J’ai trouvé un compagnie qui semble fiable: Ko’kayak (malheureusement, il ne cherche pas de guides pour le moment, zut) mais il m’ont louer un kayak pas trop cher et me laisse partir sans suivre de groupe! Ko’kayak sera mon ange gardien, comme on dit! C’est-à-dire, que c’est eux que j’appellerais tout les soirs pour leur dire que tout va bien. C’est eux qui me transférons les conditions météo et qui appellerons la garde côtière s’il ne recevait pas mes appelles! C’est aussi Ko’kayak qui viendra me rechercher à Puerto Montt quand j’aurais pagayé les 115km qui le sépare de Bahia Ralûn!

Faire du kayak de mer en Patagonie, c’est un peu comme un rêve et l’aboutissement du mon bac! Si Gilles, accepte mon plan d’urgence se sera une partie de mon projet d’envergure!…

Je suis prête, ça fait deux jours que je cherche du blanco gaz (nafta) pas moyen d’en trouver en plus grande quantité que 100 ml, à un prix horrible! Je me suis rabattue sur le diesel! Ça va être malade cuire de la bouffe au diesel, c’est tellement mâle! Et on dirait que les épiceries chiliennes sont faite pour partir en expé! Des poches de sauce à spag. en mini quantité, du proscuito, pis du saucisson pas chère, qui goûte le ciel! Du lait UHT… C’est du luxe ça!

Demain 8h30, je me glisserais dans la petite camionnette de la compagnie de plein air pour partir en mer… Ciao…

Carte du plan d’urgence pour papa Gilles!

Le Chili en plein développement

Aujourd’hui, j’ai vu l’autre côté de Chili! J’avoue que j’étais un peu déçue de me sentir autant comme à la maison! Suivre Carolyn dans ses courses effrénées en ce samedi matin! De supermarchés en centres d’achat!  Le voyage, c’est quand même fait pour se confronter à de nouvelles cultures et de nouvelles façons de penser! Ou du moins, d’en développer d’autres!

En après-midi, je suis partie à la recherche du mercado publico… Dans le métro, j’ai rencontré Fernando. Lui, Fernando, il est comme Carolyn de la nouvelle classe moyenne ! Il avait des petites lunettes d’intellectuels et ne semblait pas étrange ! Ben oui, quand on est une fille et qu’on voyage toute seule, on fini toujours pas se poser ce genre de questions! Il allait justement au marché !

C’était une rencontre géniale, parce que ce monsieur connaissait parfaitement l’histoire de son pays… Il avait de idées politiques pas mal de droite, Pinochet était en quelque sorte son héro, mais grâce lui, j’ai appris beaucoup de choses. Mais surtout, il m’a emmenée dans ce marché public où je voulais me rendre!

Ah, et dés que j’y suis arrivée, j’étais trop contente… je retrouvais enfin le ‘’thrill’’ du voyage ! Les fruits, les épices, les cuisses de cochons, les étales et les étales de nourriture s’étendant l’une après l’autre. Avec toutes ses odeurs et son incertitude ! J’adore ce genre d’endroit, justement parce que je ne m’y sens pas chez moi !

Et Fernando, me confirme vite que lui aussi, ne se sent pas chez lui ! Il me confie que son allure modeste de classe moyenne, ne fait pas bon usage dans ce lieu populaire ! Il m’indique que beaucoup de vendeurs sont péruviens, reconnaissables grâce à leurs traits ‘’de native’’ comparativement aux chiliens plus européens ! C’est avec un peu de dédain qu’il les décrit d’ailleurs ! Comme s’il n’y a pas si longtemps les Chiliens n’étais pas amérindiens.

C’est un peu comme si la nouvelle classe moyenne, de ce pays en émergence, ne participait plus à la vie populaire. Voulait cacher avec dédain ses pauvres et les couleurs de sont pays, pour oublier le passer, pour passer à autre chose ! Elle n’achète plus son épicerie dans les marchés publique, les citrons, n’ont pas une belle grosseur m’a dit Fernando, mais préfère les immenses centres d’achat !

Je trouve cela dommage pour ce pays et en même temps encourageant pour son émergence ! Surtout de savoir que de tels marchés sont plein de vie et d’histoires alors que le mode de consommation nord-américain s’installe en Amérique du Sud, comme un signe de réussite économique… C’est beau et c’est dommage !

Me gusta el Chile…

Ça y est, le Chili est là… il fait 35C, c’est 50C de différence avec le Québec et c’est parfait!

À mon arrivée, c’est chez Carolyn que je me dirige… Carolyn, c’est une femme de 45 ans qui travaille dans la publicité, pour la télévision nationale. C’est elle qui m’accueille en couchsurfing! En femme aux aires italiens, qui me recevra comme ça fille! Carolyn, vie dans un immense building dans un quartier aisé! Je ne m’attendais pas à ça du Chili, enfin pas aussi présent ! Des parcs verts, bordées de fontaines et d’arbres pleins de fleures! Santiago est en pleine émergence. Des grues construisent de nouveaux magasins, de nouvelles maisons un peu partout! La classe moyenne dont fait partie Carolyn, ressemble fort à nous, roule en 4×4 et consomme dans des immenses supermarchés! Je me sens à moitié au Canada à moitié en Europe! (Il y a plein d’alcool dans les épiceries et pas cher!) Waoow… moi qui pensait arriver dans un ”pays en développement”, j’avais une drôle de vision de celui-ci! Peut-être que c’est l’image de l’incompréhensible India qui m’était restée imprégnée. Ici les femmes sont belles et elles sont libres, sexy et fier de l’être! Les hommes se retournent derrières elles… Mais pas de mains baladeuses! Le Chili semblent être très ”civilisé”, enfin selon les critères occidentaux!

Et Carolyn, qui travaille dans la publicité, m’a emmenée à Vina del Mar, justement pour son travaille ! C’est Silvio Rogriguez qui résonnait dans l’auto en montant, avec Ojalas, cette chanson fabuleuse. Et les vignobles défilaient par la fenêtre. Vina del Mar, le pays de Pablo Néruda, c’est à 2 heures de la capitale, sur le bord de mer, de l’océan Pacifique ! D’ailleurs, plus loin dans l’océan, à trois milles kilomètres de là, il semblerait que se sont les statues de l’île de Pâques qui s’alignent. Territoire appartenant au Chili !

Puis le soir, avec Carolyn et son amie Alexandra, on a déambulée de haut en bas de Valparaiso. Une ville où les maisons s’accrochent aux collines et où elles sont recouvertes de mille couleurs! L’art semble régner partout dans cet endroit! C’est aussi un repère de voyageurs! L’accent chantant de français résonnait souvent dans les échoppes de photos et de peintures! Des expatriés québécois et autres, venues s’établir au soleil. Un peu artiste, un peu voyageur, essayant de gagner des dineros grâce aux touristes!… Valparaiso, c’est un petit coup de cœur !

Hasta la próxima…

Et voilà, deux ans et demi plus tard, mon sac ce rempli peu à peu d’objets pour repartir en voyage. Le dernier écusson cousus dessus ”Free Tibet” a eu la chance de découvrir des espaces emprunt d’une nature sauvage, comme le Canada et le Québec en cache encore! C’est maintenant avides de ces grands espaces, mais aussi de repartir à la découverte de nouvelles cultures que je prends la route vers la Patagonie.

Je tiendrais ici, un journal de bribes et anecdotes qui émaneront de mon prochain quotidien, en images et en mots. Afin de vous transmettre un peu de ce voyage où ce côtoieront culture, nature et aventures! Et puis, comme ce petit écusson ”Free Tibet” au slogan revendicateur, inspirant le souffle de l’Himalaya et l’histoire d’un peuple en exile… je tenterais de livrer des moments riches en réflexions et des images empruntes des beautés sauvages de cette terre australe.

Aux saveurs du temps changeant et inconstant de la Patagonie, je n’ai pas d’itinéraire définit… seulement celui de descendre vers le Sud, pour tenter d’apercevoir le Cap Horn! Durant la descente, je tenterais de réaliser mon projet d’envergure, qui est l’aboutissement du bac en plein air. Les premières lignes de celui-ci se dessinent autour de la Régions des Lacs pour y faire du kayak de mer et puis dans le Parc National Torres del Paine. Située entre la cordillère des Andes et les steppe de la Patagonie. Ce parc est classé réserve de biosphère selon l’UNESCO pour ses paysages où convergent montagnes, glaciers, vallées, au sein d’une faune et d’une flore incroyable. Au moment, même ou j’écris ces lignes, le parc a été fermé par les autorités Chilienne. Dans une pays battit sur le dieu soleil et le feu des volcans, la nature reprend ses droits, les forêts glissent sous les flammes des incendies de ce début d’été australe.

Un périple au grès de la nature hostile et fragile, qui arrive à grands pas et qui m’arrache à ce début d’hiver, qui lui tarde à s’installer au Québec…

Un pèlerinage post-bac…

‘’ Lorsque tu voyages, tu fais une expérience très pratique de l’acte de renaissance. Tu te trouves devant des situations complètement nouvelles, le jour passe plus lentement et, la plupart du temps, tu ne comprends pas la langue que parlent les gens. Exactement comme un enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère. Dans ces conditions, tu te mets à accorder beaucoup plus d’importance à ce qui t’entour parce que ta survie en dépend. Tu deviens plus accessible aux gens car ils pourront t’aider dans des situations difficiles. Et tu reçois la moindre faveur des Dieux avec une grande allégresse, comme s’il s’agissait d’un épisode dont on doit se souvenir sa vie restante. ’’                                                                                                                                                          - Paolo Coelho, Le Pèlerin de Compostelle